出品/聚美麗

撰文/飄飄

日前，國際美妝巨頭陸續(xù)發(fā)布2025上半年業(yè)績，其中對比前一年同期來看，資生堂仍排在第8，但銷售額卻下滑7.6%。

與其他全球跨國集團略有不同的是，資生堂較為擅長孵化自有品牌，而代理及收購品牌是其相對而言的短板。

就如近日，在小紅書上有網友透露，其日本業(yè)務由資生堂代理的美國化妝師彩妝品牌Laura Mercier(中文名：羅拉瑪希)，將于今年10月退出該地區(qū)。

據(jù)該網友描述，Laura Mercier只是退出日本市場，今后會否以其他形式進入該國家尚未可知。

圖源：小紅書

而對于此事，也有部分消費者感慨，“品牌在日本賣得挺好啊”、“它家以前的氣墊巨好用，可惜改版了”等。

另外，值得一提的是，Laura Mercier此前曾是資生堂旗下的彩妝品牌，后被拋售轉為代理的合作關系。

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對標NARS，美國毛戈平退出日本？

據(jù)悉，Laura Mercier為法國著名彩妝大師1996年于美國創(chuàng)立的同名美妝品牌，其產品線包括彩妝、護膚品、身體護理及香水等，定價在165-790元之間。

同時，值得一提的是，Laura Mercier在2021年正式進入中國市場，目前其天貓旗艦店累計粉絲數(shù)達18.5w。不過，該品牌目前在國內市場聲量偏弱，近一年天貓旗艦店僅熱銷10W件寶貝。

圖源：天貓

而正如前文所言，Laura Mercier同名創(chuàng)始人與毛戈平一般，是業(yè)內頗為傳奇的彩妝大師。Laura Mercier1960年出生在法國阿爾勒，她在16歲時離家遠赴巴黎，先于杜佩雷高等應用美術學院奠定藝術基礎，隨后轉入巴黎Carita學院攻讀彩妝技藝。

1985年，Laura Mercier前往紐約發(fā)展，擔任《ELLE》美國版的專業(yè)化妝師，同時還與《Vogue》等國際知名雜志展開合作，期間為麥當娜、茱莉亞?羅伯茨等當紅明星打造妝容。

圖源：Laura Mercier官網

隨后在自身經驗的累積之下，Laura Mercier在1996年創(chuàng)立個人彩妝品牌，且很快地滲透市場。

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資生堂曾虧百億拋售三大彩妝

據(jù)外媒報道，Laura Mercier2015年銷售額達1.6億美元(約合人民幣11.45億元)。而其潛力也被彼時，想要向美國等北美國家擴張的資生堂相中。

次年(2016年)11月，資生堂以2.6億美元(約合人民幣18.61億元)收購法國奢華護膚品牌瑞維斐RéVive和Laura Mercier，而此舉也被解讀為開拓新市場及發(fā)展彩妝業(yè)務線。尤其是，Laura Mercier與NARS同為高端彩妝師個人品牌，此舉也被部分業(yè)內人士猜測可能是對標后者收購。

而針對此次收購，時任資生堂美國分公司總裁兼首席執(zhí)行官的Marc Rey表示，“這兩大品牌見解獨到，發(fā)展迅速且擁有強心智的客戶群、注重創(chuàng)新，這與資生堂品牌的調性相一致。”

然而好景不長，2021年8月，資生堂拋售Laura Mercier、BareMinerals和Buxom，而收購方私募公司Advent International以7億美元(約合人民幣50.10億元)將這三大品牌納入麾下。

不過，這場剝離事件，據(jù)聚美麗估算，屬于一場資生堂虧損近百億的“賤賣”。

而這也與資生堂調整旗下業(yè)務有關，尤其是疫情期間彩妝消費并不理想。財報顯示，Bare Minerals和Laura Mercier2020年銷售額均暴跌，降幅分別是39%和28%，其中后者持續(xù)跌了2年。

而從具體表現(xiàn)來看，資生堂在美國市場布局的三大主要彩妝品牌均無一例外大潰敗。

2017年，資生堂對Bare Escentuals重組架構，由此產生了655億日元(約合人民幣31.81億元)減值虧損，進而關閉100家美國門店。而在2016-2018年期間，Bare Escentuals更是大換血3次首席執(zhí)行官，然而始終難以遏制塔羅牌式的崩塌。

對此，資生堂在2020年財報中重點指出，計劃將旗下護膚銷售額占比提升至80%，不過在2019年疫情當年該比例也僅達60%。

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資生堂的天價收購為何總失�。�

而結合資生堂本身業(yè)績來看，其近年表現(xiàn)并不理想。財報顯示，資生堂2019-2024年期間營收增速放緩，其中2020年和2023年更是出現(xiàn)下滑，分別跌18.6%和8.8%。

除了老生常談的中國市場，與前者分別瓜分資生堂三成份額的日本本土市場也屢屢出現(xiàn)下滑的困局。

財報顯示，2020-2025上半年期間，資生堂日本市場雖在2023-2024年連續(xù)兩年業(yè)績上漲，但2020年表現(xiàn)低迷，迎最大跌幅29.7%。且在今年上半年還是不樂觀，資生堂日本市場銷售額下滑0.6%。

正是基于此，資生堂沿著2024年Action Plan2025-2026計劃中，提及的夯實品牌矩陣：制定“Core3”與“Next5”品牌的大方向策略，開始在其本土收縮業(yè)務。而該核心矩陣中，多為香水、護膚品類主導的品牌，僅有NARS一個彩妝品牌。

圖源：資生堂財報

如此看來，資生堂此時計劃解除與Laura Mercier的代理合作關系，或與其聚焦核心品牌以及提高護膚類占比的策略有關。

不過，Laura Mercier此時退出日本市場，某種程度上也暴露出資生堂在收購/代理品牌后，欠缺運營品牌的能力。

據(jù)聚美麗不完全統(tǒng)計，20世紀以來資生堂累計收購案例不多，僅有10起。但是其中已有4大品牌被虧本甚至是打包拋售，且部分的版圖留存時間僅一年。

這也從側面說明，資生堂雖豪擲重金收購品牌補足旗下矩陣，但始終難以將這些品牌做得與旗下孵化品牌般深度滲透市場。

譬如，資生堂在2019年收購的美國功能性護膚品牌醉象也在今年傳出退出日本市場，而該品牌業(yè)績近年持續(xù)暴跌。

財報顯示，醉象2022年出現(xiàn)首次收購后的下滑，在經歷過2023年暴漲77%后，其業(yè)績便從此一蹶不振。

尤其是，今年上半年醉象銷售額暴跌57%，其中Q1和Q2分別下滑65%和43%。不僅如此，與資生堂已牽手長達數(shù)十年的NARS也在期間增速放緩，上半年僅微漲1%。

然而，并非資生堂一家巨頭，表現(xiàn)出對于日本市場的棘手。如雅詩蘭黛旗下的Too Faced也曾在2023年6月宣告退出該地區(qū)的競爭。

也就是說日本本土美妝市場也呈現(xiàn)出，競爭激烈且環(huán)境惡化的困局。

由此回到Laura Mercier退出日本本土一事，盡管不少消費者也提及體感，品牌在當?shù)仡H受歡迎，且資生堂與品牌的關系從隸屬轉為代理，此舉背后或許意味著是一種戰(zhàn)略性“分手”。畢竟眼下集團正處于內部業(yè)務調整期，加上相對混亂的局面下，砍掉細枝末節(jié)的邊緣性業(yè)務，也不失為一種明智之舉。