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撰文/程三月

快餐上市是座圍城。

圍城外，老鄉(xiāng)雞、楊國(guó)福等中式快餐為了上市爭(zhēng)得熱火朝天；

圍城里，已經(jīng)上市15年的日式快餐味千拉面卻正在被資本市場(chǎng)“拋棄”。

味千作為“拉面第一股”，巔峰時(shí)期股價(jià)最高曾達(dá)到16.47港元，之后狂跌11年，如今跌到了只有0.62港元，大跌96%，只剩了個(gè)零頭。

和股價(jià)一樣慘淡的是業(yè)績(jī)，味千今年上半年僅半年就關(guān)店68家，凈虧損1.07億元，同店銷售率已經(jīng)連跌五季度。

味千走下神壇的背后，折射出整個(gè)日式快餐的衰落與困境，更是企業(yè)變革與日新月異的市場(chǎng)變化之間的艱難博弈……

半年關(guān)店68家，

“拉面第一股”正在被拋棄……

2007年3月，味千拉面在港上市，潘慰身家也達(dá)到了35億元，居胡潤(rùn)餐飲富豪榜首富，還獲得“拉面女王”的稱號(hào)。

但現(xiàn)在，味千的日子卻越來(lái)越不好過(guò)了，不僅業(yè)績(jī)連連下滑，在資本市場(chǎng)也備受冷落。

1、股價(jià)暴跌96%，從資本“寵兒”變成了“棄兒”

當(dāng)下，但凡有點(diǎn)名氣的連鎖餐企都對(duì)上市躍躍欲試。

但上市了就可以躺平了么？

味千拉面作為最早資本化的餐企之一，曾經(jīng)也是資本的寵兒，當(dāng)下卻面臨著被資本拋棄的窘境。

一方面，股價(jià)和市值大跌96%，狂跌11年。

味千在2011年7月最高峰時(shí)，股價(jià)達(dá)到了16.47港元，市值高達(dá)170億港元，之后就一路狂跌。

截止10月27日收盤(pán)，其股價(jià)是0.62港元，市值只有6.77億港元，距離最高點(diǎn)跌了96%。

另一方面，失去了流動(dòng)性。

股價(jià)一直跌很可怕，更可怕的是，每天基本都沒(méi)有交易量了。

10月27日，味千的成交額7960港元，而海底撈、九毛九們都最少都是上億，再不濟(jì)的全聚德也都有兩千多萬(wàn)。

不到一萬(wàn)的交易量，意味著味千在股市徹底失去了流動(dòng)性，資本都不再關(guān)注它了。

2、上半年虧了1.07億元，同店銷售連跌五季度

在業(yè)績(jī)上，也同樣不容樂(lè)觀。

據(jù)其2022年半年報(bào)，味千今年上半年的營(yíng)收為6.77億元，較2021年同期的10.13億元下降約33.1%；公司出現(xiàn)凈虧損1.07億元，2021年同期凈利潤(rùn)為4965.8萬(wàn)元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

而從2016年到2021年，味千拉面的盈利金額分別為6.65億元、-4.87億元、5.51億元、1.56億元、-7786.8萬(wàn)元、2094萬(wàn)元，直至今年上半年就虧損了1.07億，總體上是下降的趨勢(shì)。

味千的同店銷售率也一路大跌。

2021年第三季度到2022年第三季度，味千拉面同店銷售率連跌五個(gè)季度，分別-9.3%、-14.7%、-19%、-28.7%和-11.1%。

在門(mén)店數(shù)量上，僅今年上半年就關(guān)店了68家。

宏觀看，從2016到2021年，味千拉面的門(mén)店數(shù)量分別是650家、704家、766家、799家、722家、737家，而據(jù)2022年半年報(bào)，如今門(mén)店數(shù)量已經(jīng)減少到669家。

味千走下“神壇”，

日式快餐賽道大洗牌！

味千的沒(méi)落只是縮影。

不久前，日本吉野家旗下拉面品牌“花丸烏冬面”宣布全面退出中國(guó)市場(chǎng)，另一知名品牌丸龜制面也在內(nèi)地進(jìn)行了全面閉店。

關(guān)門(mén)閉店、客流下滑、營(yíng)收下降、撤出市場(chǎng)……日式拉面敗局的背后是日式快餐在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大變動(dòng)的寫(xiě)照。

從曾經(jīng)的明星連鎖日式快餐到如今走下神壇，味千們?cè)凇皟?nèi)憂外患”的夾擊下生存艱難。

1、“骨湯門(mén)”丑聞后招牌被“砸”，從此一蹶不振

不要忽視食品安全對(duì)一個(gè)企業(yè)的打擊！

味千的沒(méi)落就始于2011年的“骨湯門(mén)”丑聞。

當(dāng)時(shí)，有媒體曝光味千的拉面湯底為濃縮液勾兌而成，非廣告宣傳的當(dāng)場(chǎng)熬制，輿論海嘯下，味千在官網(wǎng)承認(rèn)虛假宣傳而致歉。

這對(duì)以“大骨熬湯”為賣點(diǎn)的味千是致命一擊，相當(dāng)于自砸招牌，不僅信譽(yù)受損至今未恢復(fù)，味千港股也因此事件而嚴(yán)重受挫，從 “骨湯門(mén)”爆出到恢復(fù)交易的三周多時(shí)間里，味千市值蒸發(fā)近 79 億元，自此開(kāi)始走下坡路。

此后，味千還一再在食品安全問(wèn)題上犯錯(cuò)，頻頻試探消費(fèi)者的底線。

在黑貓投訴平臺(tái)上，有反饋在味千拉面吃出了異物、食品飲料發(fā)霉的，有投訴服務(wù)質(zhì)量差的，有懷疑外賣被打開(kāi)過(guò)的，味千的處理速度和態(tài)度都不盡人意。

雪上加霜的是，味千拉面還屢次出現(xiàn)了投資失利。

2015年，味千拉面出資7000萬(wàn)美元投資了百度外賣業(yè)務(wù)；同年，還投資了內(nèi)地雞蛋供應(yīng)商江蘇鴻軒生態(tài)農(nóng)業(yè)（下稱“鴻軒”）。

結(jié)果兩年后，定位高端人群的百度外賣最終以被收購(gòu)告終，原始估值為20億美元，最終卻只賣了5億美元，味千2017年以虧損收官，虧損了9億元；2020年，“鴻軒”確認(rèn)減值虧損，又大幅拖累了其2020年度的業(yè)績(jī)。

除此之外，還有更多內(nèi)憂，“龜速”的菜品創(chuàng)新、居高不下的客單價(jià)、一成不變的裝修風(fēng)格與消費(fèi)體驗(yàn)……味千品牌老化跟不上潮流，幾乎沒(méi)有任何“出圈”的話題了。

2、市場(chǎng)“變天”了，跟不上時(shí)代，難敵新中式面館

1996年，國(guó)內(nèi)的日式快餐品牌寥寥無(wú)幾，潘慰將日式拉面引入，在中國(guó)香港銅鑼灣開(kāi)設(shè)了第一家門(mén)店，次年進(jìn)入內(nèi)地。

那時(shí)，消費(fèi)者普遍對(duì)外國(guó)來(lái)華的餐還持有 “濾鏡”，就如同麥肯剛來(lái)中國(guó)一樣，有年輕人甚至在肯德基舉辦婚禮。

味千趕上了同樣的窗口紅利，它日式的門(mén)店裝潢、店員的日式裝扮在當(dāng)時(shí)是別具一格，再加上宣稱 " 一碗湯的鈣質(zhì)含量是牛奶的4倍、普通肉類的數(shù)十倍” ，更是讓顧客覺(jué)得貴也值了。

但20多年過(guò)去了，中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了翻天覆地的變化。

就這兩年，資本助推新中式面館“遍地開(kāi)花”，涌現(xiàn)了一批面食品牌，不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅2021年，馬記永、張拉拉、陳香貴、遇見(jiàn)小面、五爺拌面、拉面說(shuō)、瓷面江湖、勁面堂等超10家線上、線下面食品牌完成約13輪融資總額超14.4億元。

其中，和府撈面直接對(duì)標(biāo)味千，主打“書(shū)房里的中華撈面”，人均客單價(jià)約45元，2020年在疫情之下逆勢(shì)開(kāi)店76家，到2021年時(shí)門(mén)店數(shù)突破400家，去年7月拿到的8億元E輪融資刷新了面食賽道的融資紀(jì)錄。

這些新中式面館，普遍客單價(jià)在30~50元，并且無(wú)論從裝修體驗(yàn)上，還是菜品的豐富度和創(chuàng)新力上，各個(gè)方面都更勝日式拉面一籌。

另一方面，疫情之后，預(yù)制菜的興起也擠占了味千的發(fā)展空間。有消費(fèi)者直言：“反正都是勾兌的，不如買半成品拿回去自己煮，還便宜 ”。

味千的核心優(yōu)勢(shì)和地位早已經(jīng)喪失，完全拼不過(guò)新勢(shì)力。

3、日式快餐品牌大敗退，接二連三撤出中國(guó)市場(chǎng)

事實(shí)上，衰弱的日式快餐不僅僅味千一家，吉野家、丸龜制面等品牌也在不同程度地式微。

不久前，日本餐飲連鎖品牌吉野家旗下拉面品牌花丸烏冬面宣布，將全面退出中國(guó)市場(chǎng)，目前在內(nèi)地僅剩美羅城一家門(mén)店。

而據(jù)吉野家官網(wǎng)顯示，花丸烏冬面于2000年在日本成立，主打贊岐烏冬面、關(guān)東煮、天婦羅、炸雞以及日式咖喱飯等。于2011年進(jìn)入中國(guó)，首店開(kāi)在上海美羅城商場(chǎng)，在上海試營(yíng)業(yè)期間約有20萬(wàn)消費(fèi)者光顧，十分火爆。2018年，其在中國(guó)門(mén)店數(shù)曾增至37家。

另一日式拉面品牌——丸龜制面，也于近期在內(nèi)地進(jìn)行了全面閉店。窄門(mén)餐飲數(shù)據(jù)顯示，目前丸龜制面僅有4家門(mén)店?duì)I業(yè)，分別在北京、上海、天津和江蘇。據(jù)悉，丸龜制面的中國(guó)內(nèi)地門(mén)店數(shù)曾在2020年達(dá)到最高，為45家。

無(wú)獨(dú)有偶，博多一幸舍、神田川拉面都出現(xiàn)了閉店情況。

還有知名日式快餐品牌吉野家的上海分公司，2022年上半年，雖然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收863.57萬(wàn)元，但凈利潤(rùn)虧損534.94萬(wàn)元，負(fù)債為2281.56萬(wàn)元。

虧損、關(guān)店、撤場(chǎng)……日式快餐大敗退，究其原因，離不開(kāi)時(shí)代的大背景。

在上個(gè)世紀(jì)，日本文化的流行帶動(dòng)著日餐席卷中國(guó)，日系餐飲的新鮮感加上當(dāng)時(shí)還是少數(shù)的中央廚房式生產(chǎn)方式，十幾秒的出餐速度，讓味千們嘗到了時(shí)代紅利的甜頭。

但隨著日本文化勢(shì)能的下滑、中國(guó)國(guó)潮文化的流行，日式快餐的新鮮感褪去，“神秘面紗”也隨之被撕開(kāi)：產(chǎn)品形式單一、口味同質(zhì)，價(jià)格卻比一般快餐要高……這成功將不少消費(fèi)者勸退，轉(zhuǎn)而投向新中式面館的懷抱。

日式快餐們就不得不收縮退場(chǎng)。

職業(yè)餐飲網(wǎng)小結(jié)：

曾經(jīng)，以味千拉面為代表的日式快餐們趕上了時(shí)代的窗口機(jī)遇期，風(fēng)光無(wú)限。

如今，中國(guó)快餐品牌在強(qiáng)勢(shì)崛起，無(wú)論是產(chǎn)品、消費(fèi)體驗(yàn)、性價(jià)比上都更勝一籌。

而失去了新鮮感加持的日式快餐還在原地踏步，創(chuàng)新升級(jí)、迭代速度以及質(zhì)量都無(wú)法跟上消費(fèi)者的需求。

當(dāng)整個(gè)消費(fèi)的疲勞產(chǎn)生了之后，日式快餐的危機(jī)迎面而來(lái)也就不足為奇。

興衰成敗，時(shí)也命也，日式快餐在國(guó)內(nèi)的掘金之路，還能走多遠(yuǎn)？