聯(lián)商網(wǎng)消息：近日，美國快時(shí)尚零售商Forever 21宣布將開設(shè)獨(dú)立于銷售服裝門店外的美妝綜合零售店Riley Rose。

它的目標(biāo)消費(fèi)者定位為千禧一代，銷售品類包括彩妝、護(hù)膚、護(hù)發(fā)、美甲、美容工具和一些韓妝產(chǎn)品。當(dāng)然，除了自有品牌外，店內(nèi)還會(huì)銷售一些如E.l.f. Beauty和NYX等當(dāng)紅美妝品牌的產(chǎn)品。

據(jù)公司韓裔CEO Do Won Chang稱，Riley Rose今年將在美國GGP購物中心開設(shè)10家門店，明年再開3家。

其實(shí)，早在2009年，F(xiàn)orever 21就已推出自有的彩妝品牌Love&Beauty，2014年又推出了定位比前者稍高的“優(yōu)質(zhì)美妝”品牌F21 Premium。只是以往，這些產(chǎn)品會(huì)和時(shí)下流行的一些彩妝品牌一起，被陳列在Forever 21的服裝零售門店中。

全球零售數(shù)據(jù)分析師Neil Saunders指出，服裝零售商將美妝產(chǎn)品帶進(jìn)原有店鋪是很常見的，不常見的是為此開設(shè)獨(dú)立的店鋪。把美容美妝產(chǎn)品放在現(xiàn)有的店鋪里販?zhǔn)郏�可以直接提高店鋪的客流量從而獲得更多的利潤。

H&M、MUJI等多個(gè)快時(shí)尚品牌涉足美妝

其實(shí)，快時(shí)尚掘金美妝已不是新鮮事。不管是瑞典的H&M、西班牙的Bershka、英國的TOPSHOP，還是日本的MUJI，都已紛紛推出自家的彩妝產(chǎn)品。

H&M早在2009年便推出了自有品牌的限量彩妝系列。而就在2015年，其投資近4850-7270萬美元，正式宣布將全面涉足美妝行業(yè)，并于當(dāng)年9月推出涵蓋身體護(hù)理、護(hù)發(fā)、指甲油、彩妝等類別共700多款產(chǎn)品。

整個(gè)系列不僅進(jìn)駐了H&M全球900家門店和電商網(wǎng)站，還全新創(chuàng)立了社交電商網(wǎng)站H&M Beauty。一方面，用來售賣自家的產(chǎn)品，另一方面，也會(huì)向女性傳授一些美妝知識(shí)，形成互動(dòng)。

而ZARA母公司Inditex集團(tuán)旗下的另一快時(shí)尚品牌Bershka，不久前也推出了首個(gè)美妝產(chǎn)品系列Beauty by Bershka。該系列涵蓋了從彩妝、護(hù)膚到身體護(hù)理等7個(gè)維度的126種產(chǎn)品。

此外，Inditex集團(tuán)旗下的內(nèi)衣及家居服品牌Oysho也首次推出香水和身體護(hù)理產(chǎn)品線。Zara Home的首個(gè)香水系列也在去年1月面市。

而英國快時(shí)尚品牌TOPSHOP早在2010年就開始涉水美妝行業(yè)，如今已將化妝品獨(dú)立出來，并已在英國百貨商場Selfridges和Nordstrom設(shè)立專柜。

同時(shí)，隸屬于美國Urban Outfitters集團(tuán)的少女波西米亞風(fēng)格時(shí)尚女裝品牌Free People也在2016年推出了Beauty&Wellness，在實(shí)體店內(nèi)以“店中店”的形式開賣彩妝、護(hù)膚及健康產(chǎn)品。

全球零售數(shù)據(jù)分析師Neil Saunders表示，快時(shí)尚品牌可能希望建立一個(gè)獨(dú)立的美容概念，來實(shí)現(xiàn)品牌產(chǎn)品的多元化。

尋求新的利潤增長點(diǎn)

美妝行業(yè)一直被外界視為暴利行業(yè)，對(duì)于快時(shí)尚跨界美妝，無非是尋求新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。一方面，快時(shí)尚高增長的勢頭已去，目前整體增長疲軟；另一方面，美妝行業(yè)增長客觀，加之時(shí)尚和美妝有著天然的融合因素，因此涉足美妝行業(yè)是使其應(yīng)對(duì)增速放緩的一個(gè)措施。

據(jù)此前《聯(lián)商網(wǎng)》報(bào)道的《ZARA、優(yōu)衣庫、H&M三大快時(shí)尚2016業(yè)績PK》顯示，2016年，就連堪稱快時(shí)尚巨頭的三駕馬車，業(yè)績也不容樂觀。在凈利潤方面，除了ZARA母公司有10％的漲幅外，優(yōu)衣庫和H&M都出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)表示，這也是全年?duì)I業(yè)利潤5年來的首次下滑。

而在毛利率方面，三家公司一同遭遇滑鐵盧。Inditex毛利率從2015年的57.8％下跌至57％，為過去8年來最低；而迅銷集團(tuán)和H&M的毛利率則分別較上年下滑了2.03和1.8個(gè)百分點(diǎn)。

與此相反，美妝綜合零售的勢頭卻很樂觀。據(jù)歐睿信息咨詢數(shù)據(jù)顯示，美妝護(hù)膚品類支出的全球增長速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于服裝鞋履品類。在美國，美妝零售排在如Ross和TJ Maxx的折扣百貨之后，是近5年增長第二快的零售品類，自2013年開始，美妝產(chǎn)品就以超5％的速度增長著。

而在北美美妝市場占有率排第一的Ulta，2016年增勢依舊迅猛。同店銷售增長15.8％，銷售額和凈利潤分別增長23.7％和28％，達(dá)48.5億和4.1億美金。

據(jù)悉，在扣除推廣、經(jīng)營、渠道等成本后，化妝品的利潤率仍能達(dá)到30％-50％。而對(duì)于已擁有渠道和受眾優(yōu)勢的快時(shí)尚品牌而言，進(jìn)入美妝領(lǐng)域，也是其快速打開市場，得到利潤回報(bào)的首選。

當(dāng)看到市面上一些主打“快美妝”品牌的亮眼表現(xiàn)，也為快時(shí)尚進(jìn)軍美妝市場打下了一劑強(qiáng)心針。據(jù)悉，美國“網(wǎng)紅”美妝品牌e.l.f2016年實(shí)現(xiàn)凈銷售額2.29億美元，同比增長20％；而凈利潤更是暴增32.8％至1800萬美元，毛利率也由2015年的52％上升到58％。

該品牌主要以快和平價(jià)著稱。它把大多數(shù)美妝近24個(gè)月的研發(fā)上架周期縮短到了20周，而價(jià)格區(qū)間則控制在1-30美元。采用同樣原理的還有一些韓國美妝品牌，如愛茉莉太平洋集團(tuán)旗下的品牌innisfree，也已經(jīng)把研發(fā)和上架周期縮短至4個(gè)月，一年內(nèi)推出新品數(shù)量超400款。

據(jù)NPD集團(tuán)歐洲美妝行業(yè)的專家Mathilde Lion介紹，伴隨熱衷于各種社交媒體的千禧一代消費(fèi)力量的崛起，過去幾年，彩妝的重要性已經(jīng)超越護(hù)膚和香水品類。這群年輕、愛社交、對(duì)美有全新看法的人群，不僅重塑了行業(yè)，也推動(dòng)了“快美妝”的誕生。

美妝滲透率已趨飽和

雖然進(jìn)軍美妝對(duì)快時(shí)尚品牌來說有著先天的優(yōu)勢，但基于術(shù)業(yè)有專攻，以往一直賣衣服的品牌，賣起化妝品，一方面會(huì)給消費(fèi)者一種不務(wù)正業(yè)之感；另一方面，目前美妝市場的滲透率已經(jīng)很高，想要再在里面取得高回報(bào)，也存在相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)。這也解釋了為什么H&M多次開設(shè)美妝快閃店，但就是不單獨(dú)設(shè)立美妝門店。

數(shù)據(jù)公司Global Data Retail的零售分析師Heil Saunders也表示：“美容美妝產(chǎn)品的這個(gè)市場已經(jīng)即將飽和，你必須為消費(fèi)者提供一個(gè)理由去接觸和進(jìn)入你所創(chuàng)造出的產(chǎn)品�！�

“快美妝”也有可能成為“快時(shí)尚”的翻版，廉價(jià)且迅速滿足當(dāng)下美妝時(shí)尚需求，固然是其打開市場的一個(gè)核心競爭力，但隨著消費(fèi)升級(jí)，顧客對(duì)品質(zhì)的要求也在不斷上升，這也是近年來快時(shí)尚為什么不復(fù)從前的原因之一。

“凡是用在臉上的產(chǎn)品，不管是護(hù)膚品還是彩妝，我更青睞一些國際大牌，畢竟人家是經(jīng)過長時(shí)間沉淀的，品牌值得信賴�！眲傔M(jìn)入職場生活不久的吳女士告訴筆者，“雖然偶爾也會(huì)嘗試一些網(wǎng)紅的廉價(jià)產(chǎn)品，但只是圖個(gè)新鮮。”

的確，彩妝本身就是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，要想在里面賺錢需要相當(dāng)長時(shí)間的市場培育。加上目前化妝品也已形成一定的市場格局，想要真正打入其中，并非易事。

（來源：聯(lián)商網(wǎng) 陳肖麗）